一步、两步、我气喘吁吁地向着位于石屏山的顶峰攀登。回头看，一座缅甸使者骑着大象过桥来的雕像，矗立在这座黔东南重镇一隅。镇远，素有“滇楚锁钥，黔东门户”之称，旧时，它是贵州地区通往云南、缅甸地区的交通要塞。

缅人骑象雕像 本文图片都由作者提供抵达山的高处，站在要塞瞭望台上，蜿延的㵲阳河宛若将古城划分为二，优美的流线与依山而建的民居分布自然形成了太极八卦图的布局。极目远眺，无穷无尽的翠绿峰峦山势峥嵘，与㵲阳河的柔情交相辉映。

石屏山远眺镇远这番景象不由让我心生好奇，镇远曾孕育过怎样的璀璨文化。

老桥、书院、古刹

从山顶回到陆地，我在小镇逛了起来。贵州多水，于是桥成为两岸最优美的连接。此地百姓不止将桥视为交通设施，还把桥梁视作人间与另外一个世界的必经路。于是一代又一代的工匠架设了数不胜数的各类桥梁。有些桥梁用于行走，有些桥梁用于祈福。

客栈老板娘说此地还有一种用于祝福的“求子桥”。如果有村民多年无子，他们会在老人的指点下在山溪之间架设小巧的“求子桥”。

若是木桥，材料必须用结过果子的树木，寓意为“生生不息”，若为石桥，则要舅舅家出石材，在上面刻四条线表示尊重。这些悠久又有趣的民俗是镇远人对繁衍生息的向往。

推开客栈房间的窗户，能看到镇远最重要也最优美的桥——由青石建造的祝圣桥。它形态古朴，七个圆形的桥洞从明朝起曾数次经历山洪的洗礼，直到雍正年间得到了彻底的修复。当地借此向康熙祝寿，于是“祝圣桥”三字流传至今。

祝圣桥它一端连接着石屏山，另一端连接青龙洞古建筑群。青龙洞寺、中远禅院、紫阳书院等始建于明洪武年间的古老建筑们依山傍水、贴壁凌空地矗立在人们眼前。

最吸引我的是紫阳书院。很难想象，书院这种始于唐朝，盛于宋代的民间教育机构会在贵州重镇中如此流行。据说明朝推行让礼教走入民间的思想，黔中办学蔚然成风，光镇远就曾建有十座书院。用文化教育来团结各族群众，是镇远古时有识之士的智慧结晶。

这座书院修建在悬崖绝壁上，以致敬“紫阳先生”朱熹而命名。它由好几栋木制建筑组成，人们需抬头望才能窥其全景。

紫阳书院的窗户潮湿的石崖缝隙中，一抹新绿如瀑布垂下。随风舞动的绞股蓝与古木、青藤相互映衬。它不但是此地土生土长的植物，也是当地人广泛应用与养身的食材。山色幽幽，树影寂寂，这番景象与与中原的书院太不同了，不同于规整大气的风格，紫阳书院立于悬崖，与森林与清风为伴。

山门在两座小石山的夹缝中，圣人殿搭建在小石山与山崖间的凹陷地。受到崖壁的限制，屋顶无法做到传统建筑结构学中的中轴对称。我在参观它时，经常要紧紧握住把手，攀爬斜梯，就像古时求学书生。这样灵活搭建的建筑在青龙洞多的是，它外表看上去是传统汉族的建筑，建造时却借鉴了苗村侗寨的吊脚楼原理。

青龙洞建筑群登上最高的玉皇阁，整个镇远便尽收眼底。一弯绿水环邻水人家，呵护了岁月也滋润了古镇。

玉皇阁远眺古井、牌坊、人家

镇远虽面向游客，但生活气息却丝毫不减。

沿街古道上尽是商铺，它们有着黑白色的马头封火墙与高高翘起的飞檐。手艺人卖着本地土特产与刺绣用品。不少居民还以地为席，摆满当季蔬果。比如夏末的莲蓬、蓝莓、蜜桃等。清风伴随果香，蔓延在整条街道上。

镇远商铺大街老百姓把铺子建在大街上，自家房子建在山中的小巷子里。这种设计完美地划分出了商区与生活区。民宅依山而建，次第升高，直达山腰。从四方井牌坊巷子往上走，才是真正凑近了人间烟火气。

镇上民居走进狭长幽深的古巷道中，油绿色苔藓、红色野花从砖缝露出生机。青石板已经被人们踩得光可鉴人。台阶皆为单数，与传统文化中的“阳数”契合。

巷子里有一建于乾隆年间的四方井。传说中一对想私奔的恋人相信此方有菩萨，在此结拜天地。如今，井内的清水仍在。一尊身披红布的小菩萨被供奉在井上的平台上，行人如梭，还有人经过时虔诚地祈求恋爱好运。

四方井我想这一方古井除了浪漫的传奇，必定还与日常生活息息相关。夏日里，人们将西瓜吊下去冰镇，抑或用它来泡黄豆，再经巧手匠心，制成闻名四方的镇远豆腐。

我和四方井巷子深处的袁家豆腐老板攀谈起来，他说，“古城镇远繁华得不得了，商贾云集，富人爱立牌坊。以财力为分，牌坊分为不同等级——京果铺子、油炸粑粑、马店、豆腐坊皆能立牌坊。豆腐坊排名老六，也是最末。”

四方井巷口牌坊别看他家的店铺就几张木桌长凳，放在四合院的天井之中。豆腐店虽小，却已有百余年历史。

我落座，点了一碗豆花牛肉面。雪白的豆花闪着晶莹光泽，老袁过来为我在面上浇了一勺子特质辣酱，吩咐我赶紧趁热吃。

豆花牛肉面我将豆花与辣面拌匀，豆花香醇毫无豆腥味，入口即化，那勺辣酱妙不可言，厚重的香气弥漫在口中。

㵲阳河夜景暮色来临，旅人在㵲阳河边看夕阳西下，河水如镜，映照安宁，没有人舍得离去。